Хостинг от HOST PROM - это надежное место для Ваших проектов !

 


Страховка в горах

Введение

Если посмотреть, как совершались восхождения в недалеком прошлом, то нетрудно заметить, что происходят значительные изменения. Научно-технический прогресс неуклонно меняет облик горовосхождений. Меняется качество горного снаряжения, применяются новые материалы и технологии, а это немедленно отражается на технике восхождений. То, что вчера было совершенно невозможным, сейчас кажется обычным и традиционным. Данная работа рассматривает вопросы применения веревки и технику страховки, что является важнейшими вопросами обеспечения безопасности в альпинизме, туризме, скалолазании и в некоторых других экстремальных видах спорта.

 

Основные понятия

Сразу условимся, что в дальнейшем мы будем рассматривать технику страховки применительно только для альпинизма. Применение страховки для других целей принципиально не сильно отличается и в данной работе не рассматривается.

Итак, основные понятия, с которыми мы столкнемся в данной работе:Восхождение — немотивированное действие, предпринимаемое группой людей (от одного до нескольких сот человек), имеющее, тем не менее, цель — достичь вершины горы по выбранному ими пути, более или менее сложному, оставить там записку, а затем максимально быстро спуститься вниз.Связка — два или более человек, связанных одной веревкой.Веревка — специальная веревка, сертифицированная по стандарту UIAA (подробности ниже), либо по своим свойствам максимально приближенная к этому стандарту.Страховка — ряд мероприятий, направленных на предотвращение возможности получения травм участникам восхождения в результате их падения с большей или меньшей высоты на неподготовленную для этого поверхность горного рельефа.База (или пункт страховки) — максимально удобное место, с которого осуществляется страховка. База оборудуется надежными точками страховки (обычно — не менее 2 точек страховки), которые блокируются между собой.Точка страховки — страховочный элемент, закрепленный на горном рельефе с максимальной эффективностью. Веревка вщелкивается в точку страховки при помощи карабина. Желательно применение оттяжек для более свободного движения веревки.Карабин — металлическое изделие, стальное, титановое или дюралюминиевое, с муфтой или без нее.Система — состоит из беседки и обвязки, либо только из беседки, одевается на человека. Веревка ввязывается в систему или присоединяется к системе с помощью карабина с муфтой.Тормозное устройство — металлическое изделие для создания дополнительного трения при спуске по веревке вниз или при страховке. Например: восьмерка, букашка, шайба Штихта, Grigri.Нижняя страховка — страхующий находится ниже человека, которого он страхует.Верхняя страховка — страхующий находится выше страхуемого (первый принимает второго).

 

Элементы страховочной цепи, допустимые нагрузки

При движении альпинистов осуществляется страховка при помощи веревки, которой связаны альпинисты. При срыве человек падает и повисает на веревке. Если он до этого не ударился и не задержался о выступающие части льда, скал и т.д. — его движение будет остановлено веревкой, которая вщелкнута в карабины точек страховки или проходит через выступы и удерживается страхующим через страховочную базу, либо выступ. При этом сорвавшийся не получит травм, если рывок не будет жестким. Жесткость рывка также существенна для того, чтобы точки страховки, база или система сорвавшегося не были разрушены в результате чрезмерно жесткого рывка. При этом альпинистская система рассчитана на рывок не более 1500—1600 кг. База блокируется стропой или основной веревкой, при этом сама стропа или веревка рассчитаны на рывок до 2200 кг. Какой рывок выдержат точки страховки — непредсказуемо и лишь может быть предварительно оценено качественно, в зависимости от опыта альпиниста. Сами элементы изготавливаются с расчетом на рывок на них 1600—2500 кг, но условия их установки подчас не обеспечивают столь сильный рывок и точки могут вылететь без разрушения их конструктивных элементов. Так считается, что скальные крючья выдерживают 500—1000 кг, закладки — вплоть до разрыва тросика или петли, но, будучи плохо заложенными, могут вылететь и при очень слабом рывке. Ледобуры — считаются самыми надежными по сравнению с другими способами организации точек страховки и могут выдержать до 2400 кг. Карабины рассчитаны на нагрузку 2000 кг. Самым ненадежным в этой цепи является верхняя точка страховки, на которой зависает сорвавшийся альпинист. Самым надежным элементом страховки является веревка (за исключением случая, если она обрежется об острый край скалы или получит повреждения от падающих камней или льда). Разрывное усилие веревки не менее 2000 кг. Итак, основным путем повышения безопасности ситуации в случае срыва является уменьшение рывка на веревку. Чем меньше рывок — тем меньше риска, что какой-либо элемент страховки не выдержит. От чего же зависит величина рывка?Рывок на веревку в случае срыва одного из партнеров зависитот следующих факторов:

  • Веса сорвавшегося человека(вместе с одеждой и рюкзаком, если он есть).
  • Жесткости веревки.
  • Фактора рывка. Фактор рывка — это отношение глубины падения человека (от точки его срыва до того места, где он зависнет на веревке) к длине веревки, на которой он завис. При этом под длиной веревки подразумевается длина нерастянутой (выданной) веревки. Может принимать значение от 0 до 2 (в обычной ситуации).
  • От трения веревки о выступы и в карабинах.
  • От наличия фрикционного (тормозного) устройства, длины протравленной веревки и усилия, с которым веревка протравливалась через данное устройство.

Особо отметим, что рывок на веревку не зависит(!) от глубины падения человека, а зависит только от фактора рывка (см. выше). Например, человек стал на самостраховку и вылез выше точки, к которой он пристегнут, на всю длину самостраховки. Если он сорвется, то пролетит на глубину, равную двум длинам самостраховки (например, 3 м). В этом случае фактор рывка равен 2 (глубина падения 2 м, длина веревки — 1 м, фактор рывка 2:1=2). При этом рывок будет столь же сильным, как если бы он вылез вверх на всю длину веревки вообще без точек страховки (скажем на 40 м), сорвался бы вниз и пролетел бы при этом 80 м. (до страхующего 40 м и столько же после). Почему это так мы разберем ниже.

 

Базовая техника страховки

Техника страховки зависит от конкретной ситуации, в которой осуществляется страховка. Страховка может быть одновременной и попеременной.

Одновременная страховкаПри одновременной страховке выбор точек страховки осуществляется первым в связке. Веревка закладывается за выступы или вщелкивается карабинами в точки страховки (закладки, крючья, ледобуры при движении по льду и прочее). Второй напарник движется за ним, обеспечивая необходимую слабину веревки, не допуская, чтобы она цеплялась за выступы или задерживалась, мешая движению первого в связке. По ходу движения второй снимает точки страховки. В случае срыва первого второй в связке осуществляет удержание первого с помощью веревки за установленные точки страховки или выступы. При движении по гребню возможен вариант «комсомольской» страховки — когда второй в связке прыгает в сторону, противоположную той, куда сорвался первый в связке. Главное при этом — не перепутать сторону… При одновременной страховке нужно следить за оптимальностью длины связочной веревки, четкостью отдаваемых команд, второй должен внимательно следить за действиями первого и поведением веревки, вовремя предупреждать первого о возникающих осложнениях, при необходимости обеспечить эффективную страховку. В сложных или опасных для срыва местах между партнерами обязательно должны быть точки страховки или выступы, иначе в случае срыва одного из них организация страховки будет невозможной.

При одновременной страховке особо опасным является срыв нижнего в связке. При этом если он срывает первого, они падают вместе и веревка проходит одновременно с их падением через карабины. Когда, наконец, веревка начинает нагружаться, на нижнего рывок будет не очень сильным, на верхнего же рывок может быть весьма значительным (при этом фактор данного рывка может быть равным 2 и даже более). То есть веревка, которая должна была бы погасить рывок, уйдет ниже карабина, на котором зависнет верхний в связке. Это может привести к вырыву точки страховки, разрушению карабина разрыву страховочной системы или травмированию первого в связке из-за чрезмерно сильного рывка. Подробнее данную ситуацию мы рассмотрим ниже.

Попеременная страховкаВыбор базыПри попеременной страховке страховка осуществляется с базы. Выбираетсяудобное место страховки. Как правило, это место, которое организовал первый,чтобы принять к себе второго по связке. В случае если местооказалось неудачным, возможно его изменение. В этом случае кто-нибудь из партнеровна страховке выходит к подходящему месту и организует базу там.Основные критерии выбора базы — наличие хороших точек страховки,безопасность от камней и прочих объективных опасностей, удобствоосуществления страховки на базе и хороший обзор последующего участка.Желательно, также, чтобы база находилась чуть в сторонеот предполагаемого направления движения первого в связке (основнаяпричина падения камней или кусков льда на маршруте — партнерыпо восхождению, поэтому если первый по неосторожности или из-занеизбежной ситуации сбросит камень — он не причинит вреда, еслибаза будет находиться в стороне). Следует также обращать вниманиена хорошую слышимость при обмене командами между партнерами (выбор местабазы может существенно повлиять на это). Количество точек страховкина базе, обычно, не менее 2. Обычно они блокируются между собой. Еслиточка хорошая (например, большой, надежный выступ), можно делать базуна одной точке. Если точки ненадежные — их делается достаточноеколичество, они блокируются стропой или основной веревкой таким образом, чтобынагрузка равномерно распределялась на точки. В случае вырыва отдельных точек, это не должно сказатьсяна надежности базы. Надежная база — залог безопасности привосхождении. На это не нужно экономить времени. Если есть сомнения —лучше перестраховаться. База должна выдержать любой самый жесткий рывок. Послетого, как база готова, первый может начать движение.

Действия лидера в связкеПервый в связке начинает двигаться вверх. При этом он организуетточки страховки. Как часто их надо делать? Здесь нужно иметь представлениео факторе рывка и о том, на какой веревкеты работаешь. Если веревка удовлетворяет требованиям UIAA, это уже хорошо,но это не все. Веревки могут иметь различные значения рывкапо тесту UIAA. Чем это значение меньше, тем веревка мягче и рывокбудет меньше. Такая веревка предпочтительнее (естественно она будети дороже). Далее, точки надо делать чаще вначале и допускается делатьреже в конце. Например, чтобы фактор рывка был бы не болееК=0.5 (в этом случае рывок на веревку будет не более340 кг при жестком закреплении веревки, которая по тесту UIAAпоказывает рывок 1200 кг) точки надо располагать на следующихрасстояниях от базы: 3, 6, 8, 11, 15, 20, 26, 34, 45 метров.

Есливзять современную веревку Beal WallMaster II, которая имеет при том же тестовомиспытании рывок 680 кг, то в этом случае вы выложитеза веревку раза в 3 больше денег, зато те же340 кг будут достигнуты при факторе рывка К=0.9 и точки можнорасположить на следующих удаленьях от базы: 3, 6, 11, 20, 36,65 метров. На таких удаленьях от базы на веревке Beal Wall MasterII рывок не превысит 340 кг при жестком закреплении веревки.

Если жевзять пеньковую веревку, которой пользовались полвека назад, то прифакторе рывка 0.25 она уже обрывалась. При этом величина рывка составлялаоколо 700 кг. По этой причине жестко закреплять веревку нельзяи необходимо было протравливать ее для обеспечения безопасности присрывах.

Чтокасается современных отечественных веревок, то тестам UIAA удовлетворяетлишь калининградская динамическая веревка, хотя официального тестирования онане проходила и сертификата UIAA не имеет. Остальные жеотечественные веревки при жестком закреплении могут вызвать непредсказуемыйрывок и их так же, как и пеньковые, необходимопротравливать для обеспечения безопасности при срыве. Подробнее на этойтеме мы остановимся ниже.

Послеустановки точки первый в связке продолжает движение вверх. В случаеего срыва он повиснет на последней установленной им точке. Приэтом рывок на карабин и на точку будет в 1.66 разабольше, чем рывок на веревку. Почему в 1.66 раз? Делов том, что при движении веревки через карабин, в нем присутствуеттрение. Величина трения по оценкам зарубежных производителейальпинистского снаряжения такая, что 66% усилия приходится на веревкупосле прохождения ее через карабин. Таким образом, на верхний крюкдействует сила рывка плюс 66% от нее. Если бы трения не было,то на верхний крюк действовала бы сила в 2 разабольшая, чем рывок. Поэтому понятно, почему верхняя точка является наиболееуязвимой в страховочной цепи. С одной стороны не всегда можносделать абсолютно надежную точку, с другой стороны на нее приходитсянагрузка в 1.66 раз больше, чем на веревку. Поэтому лидер долженделать точки как можно надежнее. Если это невозможно — на ненадежнойточке нельзя допускать высокого фактора рывка (то есть не выходитьот нее срыв ведущегона большоерасстояние).

Наконец,существенным является следующий момент. Во время рывка нагружаетсяне только верхняя точка. Промежуточные точки тоже нагружаются одновременнос верхней, но нагружаются они при этом в другом направлении!Если рывок на верхнюю точку направлен вертикально вниз,то промежуточные точки нагружаются вбок. Особенно это критично длязакладок. Их обычно кладут, чтобы они работали вниз. При боковой нагрузкеони могут вылететь. Это может произойти даже тогда, когда веревку простовыбираешь вверх. Что получится в этом случае? Первый в связкесорвался, веревка нагрузилась, рывок выдернул все промежуточные закладки, таккак они работали только вниз. Последняя закладка была заложена ненадежно, таккак место было сложное и хорошую точку сделать не удалось. Последняязакладка выскакивает и человек падает до страхующего и ещестолько же вниз (если все промежуточные точки выскочили). Фактор рывкаК=2, рывок будет самый жесткий. Если при этом если лидер не травмировалсяв результате падения на выступы или полки (это возможно принависающем рельефе), то при таком рывке возможны травмы позвоночника,ребер и других частей тела. Да и вытаскивать человека придетсяаж 40 метров.

Даннаяошибка является типичной и распространенной. Чтобы не попастьв такую ситуацию, надо помнить, что если точка плохая, надо дальше сделатьв подходящем месте хорошую точку. Если закладку невозможно поставить,чтобы она работала вбок или не выдергивалась вверх, значит надоодновременно с ней поставить закладку, работающую в противоположномнаправлении, которая бы не дала ей вывалиться. На веревкукак минимум 3 точки должны быть совершенно надежными.

Послепрохождения участка лидер организует станцию и принимает к ней своегонапарника. Особых требований к страховке нет. Базу лучше делать сразухорошую — годную для осуществления нижней страховки. При этом экономитсявремя, так как в противном случае ее придется переделывать. Выбиратьнижнего лучше жестко. Исключение составляет случай, когда имеются траверсы.В этом случае жесткая страховка может сорвать нижнего,и он повиснет на веревке, что на траверсах часто бываеточень неудобным, а иногда и проблематичным (особенно если рельефвертикальный или нависающий).

Особоевнимание уделять командам. Они должны быть четкими, ясными. Если слышимостии прямой видимости нет, о движении напарника приходится угадыватьпо поведению веревки.

Действия страхующегоЛидер должен быть ввязан в веревку (хотя практикуется привязываниек веревке с использованием муфтованногокарабина). Почему необходимо именно ввязывать веревку? Дело в том, чтокарабин с муфтой рассчитан на нагрузку 2200—3000 кг вдольпродольной оси. Вроде все нормально, но в поперечном направлениион выдерживает лишь 400 кг. ( при более сильном рывке вылетаетмуфта). Нет никакой гарантии, что в момент рывка карабин не станетпоперек муфты. Кроме того, при лазании лидер постоянно касается различнымичастями тела скалы (или другого рельефа). Муфта имеет неприятную особенностьраскручиваться, при касании карабина о скалы он может раскрыться(если муфта уже открутилась), а веревка, соответственно, выскочить. Этоне будет способствовать хорошему здоровью.

Темне менее пристегивание веревки к первому при помощи карабина иногдаприменяется. Это можно делать на простом рельефе, надо только знатьограничения такого метода и стараться при этом не срываться. Этобывает удобным при взаимодействии связок, при одновременной страховке или прихождении с укороченной веревкой. Страхующий должен быть привязанк другому концу веревки. Если это не сделать, то в случаежесткого рывка веревка может уйти из рук или тормозного устройства. Можно,также, просто потерять контроль за не привязанным концом, что такжеприведет к потере страховки.

Страхующийпостоянно следит за состоянием базы, карабинов, наличием объективноопасных факторов — падения камней и прочее. Нижняя страховкаосуществляется с использованием перчаток или рукавиц, предохраняющих рукиот сильного рывка и обеспечивающих плавное протравливание веревкив случае необходимости.

Выпустиввперед лидера, страхующий обеспечивает ему страховку. Веревка должна иметьнекоторую слабину и должна без задержек выдаваться лидеру по меренеобходимости. Страхующий не должен нагружать связочную веревку, потомучто этим действием он может сорвать первого. При образовании излишнегоколичества свободной веревки, она должна быть немедленно выбрана.

Какимобразом следует страховать лидера — однозначной рекомендации нет. Естьнабор стандартных приемов, которые употребляются в том или ином случаев зависимости от конкретной ситуации. Зависит такжеи от пристрастия каждого человека к какому-либо виду страховки.Итак, рассмотрим основные способы организации страховки:

Страховка через выступПри наличии удобного выступа это весьма удобный и распространенный метод.Экономит карабины, обеспечивает хорошее удержание, протравливаниеи прочее. Перед использованием необходимо проверить, достаточно ливыступ хорош (в смысле прочности и устойчивости, видимость частобывает обманчивой). При наличии острых краев их нужно оббить. Имеетсясущественный недостаток — не всегда подходящие выступы попадаютсяв нужных местах.

Страховка через карабинКарабин, применяемый для такого вида страховки, должен быть обязательнос муфтой (муфта должна быть закручена). Преимуществами такого видаявляются то, что он прост, обеспечивает оперативный контроль надколичеством свободной веревки — веревку можно быстро выбрать или выдать.В случае срыва первого веревку легко закрепить за карабин. Длярегулирования величины трения веревки о карабин следует изменить уголперегиба веревки через карабин или страховать через узел UIAA.

Недостатокданного способа состоит в слабом трении веревки через карабин —в случае сильного рывка трудно удержать веревку, идущую просто черезкарабин без дополнительных тормозных устройств. Если же использовать узелUIAA, то он крутит веревку, поэтому использовать его не удобно.

Данныйспособ применяется очень часто, особенно когда рывок не может быть сильным(простой достаточно пологий рельеф, при этом требуется быстро выдавать веревкуи рывок при срыве обычно не бывает — даже если человек упадет,он будет катиться по склону, а не падать вертикально вниз).Он применяется и тогда, когда присутствует сильное трениеза выступы или через промежуточные точки.

Чащевсего его используют в комбинации с тормозными устройствами, напримерс восьмеркой.

Страховка через тормозное устройство, расположенноена беседке страхующегоНаиболее распространенный способ страховки. Страховать таким образом удобно, нагрузка на руки небольшая, легко регулировать усилие на страховочную веревки и осуществлять протравливание. Наиболее часто применяется в комбинации со страховкой через карабин (от тормозного устройства веревка проходит через муфтованный карабин, расположенный на базе и далее — к страхуемому. Трение регулируется как в самом тормозном устройстве, так

Страниц (9):  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9


 


Быстрый хостинг
Быстрый хостинг - Скорость современного online бизнеса

 

Яндекс.Метрика

Load MainLink_Second mode.Simple v3.0:
Select now URL.REQUEST_URI: webknow.ru%2Fturizm_00005.html
Char set: data_second: Try get by Socet: webknow.ru%2Fturizm_00005.html&d=1
					  

Google

На главную Авиация и космонавтика Административное право
Арбитражный процесс Архитектура Астрология
Астрономия Банковское дело Безопасность жизнедеятельности
Биографии Биология Биология и химия
Ботаника и сельское хозяйство Бухгалтерский учет и аудит Валютные отношения
Ветеринария Военная кафедра География
Геодезия Геология Геополитика
Государство и право Гражданское право и процесс Делопроизводство
Деньги и кредит Естествознание Журналистика
Зоология Издательское дело и полиграфия Инвестиции
Иностранный язык Информатика, программирование Исторические личности
История История техники Кибернетика
Коммуникации и связь Косметология Краткое содержание произведений
Криминалистика Криптология Кулинария
Культура и искусство Культурология Литература и русский язык
Литература зарубежная Логика Логистика
Маркетинг Математика Медицина, здоровье
Международное публичное право Частное право Отношения
Менеджмент Металлургия Москвоведение
Музыка Муниципальное право Налоги
Наука и техника Новейшая история Разное
Педагогика Политология Право
Предпринимательство Промышленность Психология
Психология, педагогика Радиоэлектроника Реклама
Религия и мифология Риторика Сексология
Социология Статистика Страхование
Строительство Схемотехника Таможенная система
Теория государства и права Теория организации Теплотехника
Технология Транспорт Трудовое право
Туризм Уголовное право и процесс Управление
Физика Физкультура и спорт Философия
Финансы Химия Хозяйственное право
Цифровые устройства Экологическое право Экология
Экономика Экономико-математическое моделирование Экономическая география
Экономическая теория Этика Юриспруденция
Языковедение Языкознание, филология

design by BINAR Design